От времени и неправильной эксплуатации окна и двери могут начать скрипеть, расклеиваться или рассыхаться, самопроизвольно распахиваться, перекашиваться и оседать. Наиболее простые из этих дефектов можно устранить, используя обычные столярные инструменты, клей и шурупы.

Дверь или окно может заклинивать. Заклинивание в основном происходит из-за изменения параллельной геометрии деталей. Исправить  можно придав оконному переплету или полотну двери наклон, соответствующий раме. Это делают, подкладывая под одну из петель картонную (или деревянную) прокладку. При заклинивании нижней части двери подкладку кладут под верхнюю петлю, и наоборот.
Иногда дверь или окно заклинивает из-за слишком большого зазора между ними и коробкой со стороны петель. Чтобы исправить ситуацию, потребуется углубить петельные гнезда (стамеской) и слегка «утопить» их.

Если дверь пружинит, несмотря на то, что петли врезаны в одной плоскости с четвертью и шурупы хорошо утоплены, вероятно, она очень плотно примыкает к четверти коробки и упирается в нее. Четверть в таком случае подстругивают с одной или с двух сторон или срезают отдельные места с помощью острой широкой стамески.
Между верхними и нижними половинками петель осевшей двери, задевающей пол или порог, можно подложить шайбы или самодельные кольца-прокладки из прочной проволоки, смазанные машинным маслом. Если это не помогает, петли переставляют немного выше.

При неплотно закрывающихся дверях на них или притолоку часто прибивают оказавшийся под рукой уплотнитель — кусочек кожи, войлока или резины, которые быстро изнашиваются. Лучше в этом случае наклеить или прибить гвоздиками, утапливая их шляпки, на торец двери тонкую деревянную рейку, которую зачищают шкуркой и окрашивают.
Бывает, что со стороны врезанного в толщу бруска шпингалета отщепляется древесина. Ее нужно срезать, изготовить вставку и после примерки установить ее на водостойком клее, дополнительно укрепив гвоздями или нагелями, утопив шляпки гвоздей.

В случае если рассохлись филенки двери и образовались небольшие трещины (шириной до 2 мм), их можно замазать масляной шпатлевкой, предварительно очистив дерево от пыли и грязи и проолифив. В более широкие трещины вставляют планки из сухой древесины.
Если филенка закреплена раскладками, то их снимают со всех сторон, вынимают филенку, очищают от пыли и грязи, изготовляют вставку из сухой древесины нужной формы и толщины и склеивают ее с филенкой. После высыхания клея выполняют застрожку и ставят филенку на место.
Если филенка вставлена в пазы в брусках обвязки, дверь не разбирают, а изготавливают составную вставку из двух частей и вставляют их поочередно, склеивая места соединения вставки с филенкой, а после высыхания клея зачищают. Филенка никогда не ставится в пазах враспор: между филенкой и пазами должен быть зазор по длине и ширине не менее 4—5 мм.

Деревянное дверное полотно нужно укоротить.  Это делают с помощью ножовки с мелкими зубьями или ручной дисковой электропилы. Разделка ножовкой – дело неблагодарное и трудно выполнимое, для обеспечения ровного среза. Придется скорее всего доводить рубанком. При работе с ручной дисковой электропилой советуем прикрепить доску с обратной стороны ( осторожно чтобы гвозди не оказались на линии пила)для того, чтобы получить ровный отпил без сколов.
Обычно нижний участок легкого дверного полотна с заполнением изготавливается из массива или сплошного бруска, чтобы при необходимости его можно было укоротить. Если этого участка недостаточно, то полотно обрезают по требуемому размеру, а открывшуюся полость закрывают бруском, вставленным на клею.